Умный огород
"СОЖИТЕЛЬСТВО" С ОГОРОДОМ
СКАЗКА О ТОМ, КАК ТРУД УБИЛ ПЛОДОРОДИЕ
РАЗУМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ
УМНАЯ ГРЯДКА
СПЛАНИРУЕШЬ УМНО - БУДЕТ КРАСИВО
К ВОПРОСУ О ЖЕЛАНИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ И СЕБЕ
АКСИОМАТИКА УСПЕХА В ОГОРОДНИЧЕСТВЕ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРИК
 
Хорошо на даче летом!!!
 
Aport Апорт Top 1000
Белорусский каталог BelResource

Глава последняя

КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ И СЕБЕ

 

Я бы сделал лучше, но мне так помогали!..

Просто отговорка.

 

 

 

Нас научили. Написали сотни книг. Продают массу всего того, о чем в этих книгах написано. Или строго научным, или патетично-заботливым слогом. Но как-то так выходит, что мы, пытаясь всем этим пользоваться, постоянно в разных местах прокалываемся. Чего-то они все время не дописывают в инструкциях. Чего-то не дорисовывают на этикетках. И книги пишут часто так, что между строк читается: “Я вот выучился, науку знаю. И ты давай, повышай свой научный уровень!” И остаются книги недопонятыми. И тогда мы начинаем активно создавать себе трудности, что необходимо – забывать, а что вредно – исполнять старательно.

В этой главе я обнажаю истинную “крупность мелочей”, на которые мы привыкли не обращать внимания. И еще раз повторяю: больше, чем мне, верьте своим глазам. Буду благодарен за любой опыт успеха и экономии сил.

КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СЕМЕНАМИ

Крекс... Пекс... фекс!

Буратино, с надеждой.

 

 

Семечко – это уже растение, только маленькое и спрятанное в кожуру. И его не видно. Это вводит нас в заблуждение: мы не стремимся узнать о нем раньше, чем оно появится из земли. И случайность сразу удваивается. Сеять кота в мешке, уже значит – отказаться от ответственности за результат. Разумно до посева как можно больше узнать о тех, кого мы впускаем жить в свой огород.

ПОКУПАТЬ семена лучше только в фирменных упаковках у солидных фирм. Не постесняйтесь проверить, не был ли расклеен пакетик и пробит ли на нем срок годности. В отличие от саженцев, которые более честно продают именно частники, семена лучше брать у солидных производителей: производство качественных семян – весьма сложный процесс. Часто импортные семена плохо всходят, но эту проблему можно успешно решить, изучив семена перед посевом и подготовив их.

СОРТ И ГИБРИД. Обязательно точно выясните, что вы купили: сорт или гибрид. Разница огромная. Сорт – результат отбора. Все гены его, грубо говоря, одинаковы – дети как две капли воды похожи на родителей. Чаще всего сорт отобран и приспособлен к определенному климату и месту. При опылении пыльцой своих же родичей дает снова семена этого же сорта. При попадании чужой пыльцы начинает “заражаться” чужими признаками. Поэтому сорта поддерживают чистыми, опыляя в изоляции от насекомых, а то и вручную. Такие чистые семена называются элитой, На огороде возможна примесь чужой пыльцы, но ее бывает очень мало и на потомство она влияет очень постепенно, с годами. У самоопыляемых томатов чистота сорта сохраняется еще дольше. От сорта можно получать семена. Постоянно отбирая для семян самые характерные и лучшие плоды с самых развитых кустов, можно поддерживать нужные качества растений многие годы.

ГИБРИД – результат скрещивания. Эффект именно этой комбинации родителей. Чаще всего он рассчитан на максимальный комфорт при выращивании. Намного превосходит родителей в силе роста и урожайности, а иногда проявляет уникальные свойства. Но семян от него получить нельзя: отпрыски будут похожи на дедушку с бабушкой, которые ничем особым и не блещут. Для получения гибридных семян в закрытой теплице сажают оба нужных сорта (оба – суперэлита) и опыление проводят вручную. Именно поэтому семена гибридов так дороги. Но они стоят того. На этикетках гибрид обозначается: F1 , что означает: гибрид первого поколения. Особенно много гибридов появилось с притоком семян из Европы. Если у вас теплица или хорошо оборудованные грядки, лучше иметь и гибриды, и сорта. Конечно, на голой паханой земле в нашу жару гибриды своих возможностей не раскрывают, и лучше найти сорта, приспособленные к этой жаре и засухе.

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ СЕМЯН? Плодовитость растений. Вспомним: в жестких условиях растение направляет силы на потомство. И оно делает это, находясь еще в семенной оболочке. Поэтому чем старше семя, тем меньше рост и больше плодовитость растений. Лучшие семена для плодовых овощей – трехлетние. Получаются компактные растения с обилием женских цветков у огурцов, тыкв, дынь, арбузов и кабачков, цуккини, патиссонов (они тоже тыквы). Томаты, перцы, баклажаны также лучше цветут, но для продления жизни требуют чуть больше влаги и органики. Напротив, корнеплоды, капусты, салаты и лук сеются только свежими семенами. Растения от старых семян гораздо больше стволятся и цветут, что было бы для огородника явным ляпсусом.

ВЫВОД: семена плодовых овощей лучше покупать сразу на 3–4 года, а семена неплодовых лучше получать самому. Ну, если есть где взять надежные свежие семена, то это не обязательно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СЕМЕНА ВСХОЖИЕ. Чем ярче этикетка и чем надежнее знакомый, доставший вам семена “с гарантией”, тем обиднее, если они почти не всходят. А такое бывает. Дело в том, что в литературе указывается всхожесть стандартных семян. А тут вдруг скачки климата, или семенные растения пришлось выдрать с недозрелыми семенами – потом дойдут. А внешне такие семена ничем не отличаются от естественно вызревших. А ваш друг этого не знал. Поэтому возьмите по десятку-другому среднего вида семян и прорастите. Самый удобный способ проращивания – тазик, на нем – фанерка, через нее перекинута тряпочка, края которой свисают в воду. Семечки красиво раскладываются на тряпочке, подписываются и накрываются в один слой бумажной салфеткой. Пока есть вода в тазике, тряпочка будет сырой. Можно убрать агрегат на шкаф – чем теплее, тем лучше - и забыть на три дня. На четвертый день достаем и видим всю всхожесть, как на ладошке, прямо не снимая салфетку.


Так удобно проращивать семена.

ЗОНТИЧНЫЕ (морковь, пастернак, сельдерей, петрушка, любисток, укроп, тмин, фенхель) прорастают медленнее: в их семенах содержатся вещества, задерживающие рост. Это механизм, предохраняющий, жителя сухой степи от прорастания раньше начала надежных дождей: росток появится не раньше, чем вода вымоет из оболочки семени эти вещества-ингибиторы* При постоянно мокрой тряпочке всхожесть этих семян смотрите на 10–12-й день.

Увидев, какая доля семян всходит, мы отвечаем на главный вопрос: одно или два семечка класть в лунку? Потому что поздний подсев – уже потеря

КАК ПОЛУЧИТЬ ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ? Главная проблема семечка – впитать из почвы воду. А вы дайте ее заранее: замочите семена. Не так, чтоб проросли, но чтобы набухли. Максимум – сутки, зонтичные – двое суток, в тряпочках, связанных мешочком, в сырости, но не в воде. Вода обязательно дождевая! А потом сразу – в холодильник, на верхнюю полочку. Тут они дождутся посева в грядку.

Вторая главная проблема – пробиться наверх. Будь у семени вода, оно лучше всего проросло бы на поверхности: и сил не тратишь зря, и свет сразу включает в работу семядольные+ листики. А это – важный толчок в развитии. Лучшая толщина засыпки семян – три толщины семечка. Ищите варианты. Лучше всего – мелкий перегной, гнилые опилки. Конечно, влажные, чтоб от полива не размывались.

КАК ОЖИВИТЬ НЕВСХОЖИЕ СЕМЕНА? Мы не делаем этого: легче купить свежие. Но бывает, что хочется сохранить нечто, найденное на чердаке покойного дядюшки. Или красивый голландский сорт показал плохую всхожесть: семенам лет десять. Или семена сами по себе трудновсхожие, твердокорые, например, – свекла, шпинат. Проще всего устроить таким семенам баню. Нагреваете дождевую воду до 60–70°, опускаете туда мешочки с семенами и даете остыть. Результат иногда поразительный. А орешки канн и другие ореховидные семена Рихард Иванович Шредер заливал кипятком. Семечки начинали прыгать, “...как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародышевые отверстия. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят...”

Вообще, нет более мощного стимулятора жизни, чем тепло. При температуре в 35° все семена всходят втрое быстрее, чем при 15°. Всходы прекрасно выдерживают и большую жару – была бы вода. Но – только всходы, а не растения. Семена же выдерживают температуру в 80°: так прогреваются семена огурцов и томатов в течение трех суток. До войны семена яровизировали: намачивали, затем просушивали и держали до трех месяцев в теплом песке. При этом семя живет и как бы растет внутри себя, проходя начальные стадии роста. В результате растения быстро зацветают, корнеплоды и лук могут зацвести в первый же год.

ВЫВОД: прогрев, пересушку, яровизацию можно применять только к плодовым овощам. Семена неплодовых нужно хранить в бумажных пакетиках, в общем пакете – чтобы кислорода меньше, и в холоде. Вот так всё по-разному и с семенами.

Что касается разных замачивании в удобрениях и стимуляторах, выдерживания в дезинфицирующих средствах – думаю, все это не дает явного эффекта. В семени достаточно питания – там есть все, что нужно зародышу. Дальше поможет перегной. А массовых болезней на дачах почти не бывает. А если и бывают, то из-за плохой рассады и засухи. Перейдем к рассаде.

РАССАДО-ПОСАДОЧНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Пусть всяк садовник точно знает, что значит слово “прозябает”!

Кажется, Прутков.

 

 

 

Если уж семена могут изменить поведение растения, то что говорить о рассаде! Можно без преувеличения сказать: весь будущий урожай закладывается в рассадный период. Вообще, пересадка растений – вынужденная мера, к которой мы прибегаем ради более раннего развития растений и ускорения плодоношения. Но при этом мы как-то снова забываем, что рассада – это уже и есть растение. Всякое вмешательство в рост растения в детстве – жесткое программирование его на всю дальнейшую жизнь. А мы обращаемся с рассадой так, как будто она почти не имеет отношения к взрослому растению. Из плохой рассады не может получиться хорошее растение. Не догонит, не восполнит – только сделает вид, а на самом деле половину недодаст.

А что значит – хорошая рассада? Самая лучшая рассада – это когда растение вырастает без пересадки, без помех, на открытом солнечном месте, при достатке тепла, питания и влаги.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАССАДЫ: каждому растению – пространство и свет. Нормальная рассада растет больше вширь, чем в высоту. Через месяц у нее уже стволик чуть не в карандаш – проводящая система! Листья – лопухи! Только такое растение формирует зачатки хороших, крупных цветков и побегов. Если же молодежь тянется к свету, тонкая, нежная, полупрозрачная – это уже полурастения. К сожалению, именно такая рассада в основном и продается на наших рынках весной. Она напоминает нас в троллейбусах, в июле в час пик. Можно ее сажать лежа и зарывать в канавки, но это не вернет уже потерянного. Кусты, вышедшие сами из семян, догоняют такую рассаду к июлю, и меньше болеют. Однако с помощью рассады мы определенно можем приблизить урожай на месяц. Но для этого придется выращивать растение так, как будто оно растет в одиночку, и пересаживать его так, будто оно и не пересаживалось. А это невозможно без пленки.


Так выглядит нормальная рассада.

ТОМАТЫ сеются точно 4 на 4 см в ящик с перегнойной почвой. Если окно не южное – ставьте лампу дневного света. Этой площади сеянцам хватит на 20 дней. Не больше! Теперь рассада вынимается с кубиками почвы, как кусочки торта, и сажается под пленку по схеме 12 на 12 см. Этого пространства хватит еще на 15, максимум на 20 дней. После этого растения вынимаются, опять с кубиками почвы, и сажаются на место. Если вы редко бываете на даче, используйте лутрасил – под ним рассада не сгорит. Забросайте его остатками бурьяна, чтобы уцелел.

Если укрытия хорошо устроены, мы можем высаживать трехнедельную рассаду под пленку уже к концу, а то и к середине марта: под пленкой в это время мороз практически невозможен. Конечно, бывают и холодные годы. Но ведь гораздо чаще – нормальные весны! Может быть, мы идем на поводу у закона перестраховки? Такого: если раз в пять лет рассада мерзнет, не верь, что был с урожаем в остальные четыре года...

ОГУРЦЫ сеются и сажаются по тем же схемам, что и томаты. Но если рост томатов можно притормозить, снизив температуру до 7–10°, то огурцы “падают духом” уже при 15°. На более широкие места переносятся через две недели, еще через две – на грядку. В отличие от томатов, огурцы не переносят малейшего нарушения корней: сидят и “страдают” неделю, а то и две, и отстают в росте. Поэтому: а) сажать их нужно в горшочки из торфа, бумаги или пленки, б) делать одну пересадку – сразу на грядку, под пленку или лутрасил. В теплицах рассаду выращивают в плотных перегнойных кубиках. Кубики стоят на пленке и дважды в день поливаются. Корни наружу не лезут, и рассада раздвигается дважды без всякого ущерба,

ДЫНИ можно выращивать, как огурцы, под пленкой и в теплице на шпалере*. Рассада дынь, а также других тыквенных, выращивается так же.

КАПУСТА у нас может быть получена очень рано посевом на место под пленку, а лучше под лутрасил. Всходы капусты могут выдержать заморозки до 2–3°. Мы же ухитряемся сажать рассаду уже по жаре, когда она вянет.

Отличие капустной рассады в том, что она должна быть приземистая и закаленная, а это возможно при температуре 15–18°, не выше. Нагрев растений под пленкой выгоняет из них нежные, большие листья, которые легко вянут при пересадке в грунт. А потерять листья рассады – значит, потерять полкочана. Поэтому я предпочитаю тратиться на лутрасил. Окупается!

О ПРИЩИПКАХ И ФОРМИРОВКАХ

... 19.00. Побрил кактус... А то – ишь, растопырился!

Из дневника.

 

 

 

Все мы знаем, что томаты надо пасынковать. И пасынкуем. Когда надо и когда не надо. Значит, не ответили себе на вопрос “зачем”? С огурцами проще: они все растут, в общем, одинаково, и многие знакомы со стандартной схемой формировки. В тепличных хозяйствах применяют их несколько. А дыни вообще мало кто прищипывает, а они без прищипки мало что дают. Смысл формировки овощей, как и деревьев, сводится к тому, чтобы убрать вовремя лишние ростовые побеги, чтобы направить силы куста на более ранний и весомый урожай в оставшейся уменьшенной кроне. То, что ушло бы на побеги и загущение куста, направляем на плоды, одновременно достигая осветления куста.

ОГУРЦЫ растут одинаково: идет главная лиана, из-под ее листьев идут ответвления, из-под их листьев – тоже ответвления. Вот на этих вторых ответвлениях (упомянутые побеги третьего порядка) и формируется много женских цветков, тут и зреет основная часть урожая. Это не относится к сортам и гибридам, у которых женские цветки образуются в каждом узле с самого начала роста, например, к партенокарпикам*. Узнайте, как ведет себя купленный вами сорт огурца. Есть разница в формировке.


Прищипка партенокарпиков и тепличных огурцов.

“Женскоцветные” огурцы лучше подвязывать на шпалеру. Тут форма куста почти не влияет на урожай – везде есть завязи. Тут важен свет. Поэтому куст удобнее вести одной лианой, которая не разрастается в ширину. После подвязки рассады на главной лиане появятся первые завязи. Две-три первые завязи нужно отщипнуть, чтобы дать лиане толчок к развитию. Дальше все боковые ответвления прищипываются над 3–4-м плодиком. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом – 3–4 плода. Когда из “веток” пойдут побеги третьего порядка, их прищипывают над 2–3-м листом, смотря по возможности куста: чем сильнее куст, тем больше плодов можно оставить (см. рисунок).

Опыляемые огурцы плодоносят в основном на “ветках ответвлений”, и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану – почти рассаду – прищипывают над 3–4-м листиком, как только он появится из почки. Тут надо покормить “чаем” и погреть, тогда из-под листьев быстро выйдут 3–4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти “веточки” с женскими цветками. Если кусты чрезмерно загущены, веточки прищипывают над 5–6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.


Прищипка опыляемых огурцов.

Чтобы не упускать из вида главную лиану, повязывайте ее тряпочкой.

ТОМАТЫ, в отличие от огурцов, ведут себя по-разному. Индеты* не вершкуются, главный стебель вообще растет бесконечно, кисти – через 2–3 листа. Деты* вершкуются* над 5–6-й кистью, а кисти у них – через 1–2 листа. Кусты (супердеты*) вершкуют побеги над 2–4-й кистью, а кисти у них – через лист, а то и подряд. Нет смысла описывать разные варианты формировок. К тому же, есть. сорта, активно зарастающие пасынками, а есть – не требующие пасынкования. Самый практичный подход здесь нашел мастер помидоров москвич Александр Михайлович Искимжи, получающий с сотки до 2500 кг томатов. Он не лезет в справочники, не ломает голову над схемами. Дает кустам вырасти до нескольких первых цветочных кистей, потом смотрит и видит: где завязались кисти, где они закладываются, насколько бесплодны и сильны пасынки*, как растут побеги. Куст сам показывает все! Остается вырезать все, что мощно растет, но бесплодно. Это и даст максимальный налив плодов. Урожаи Искимжи – от 5 до 10 кг с куста, а на квадратном метре живут обычно 4 куста.

Еще замечу: рост вершкующихся побегов детов и низкорослых супердетов продолжается пасынками. Если нужно продлить побег, выбирается нужный пасынок, а все, что над ним, прищипывается над ближайшей кистью или листом. Пасынок берет инициативу на себя и становится главным, продолжая рост куста.


Так пасынок продолжает рост куста.

И последнее: индеты лучше вести в один стебель и периодически омолаживать прикопкой; деты – оставить 2–3 стебля; кустовидные – в 3–4 стебля. Удаление лишних стеблей следует сделать тогда, когда они уже видны, но еще не зацвели. Тогда оставшиеся воспользуются свободой и разовьются вдвое сильнее.

ДЫНИ образуют женские цветки почти исключительно на побегах третьего порядка. Причем плодов нужно оставить на каждом – по одному. А всего плодов на кусте 6 штук, а если сорт крупноплодный – 4. Иначе измельчают и будут не такие сладкие. Сколько плодов, столько нужно и побегов третьего порядка.

Растение, выпустившее 5-й листик, прищипывается над третьим листом. Появляются три ветки, из которых оставляются две – что повыше, а нижняя выщипывается. Эти две ветки также прищипываются над 4–5-м листом. Из

их веточек оставляют 5–6 тех, на которых завязались плодики. Лучше – ближе к стволику: питаться легче. Все другие завязи на плети нужно выщипать. Эту выщипку побегов делают, когда завязь надулась с грецкий орех. Еще через 2–3 недели эти плодовые плети обезглавливаются, а все их ответвления прищипываются над 3–4 листом, и цветки с них обрываются. А растущие дыньки укладываются на дощечки, чтоб не гнить и освещаться лучше.


Формировка куста дыни.

У АРБУЗОВ и женские, и мужские цветки разбросаны более равномерно по всем побегам, и формировку им не делают. Однако важно прикопать плети на концах, когда они вырастут на метр-полтора: образуются мощные корни. Когда завяжутся плоды, полезно вырезать бесплодные побеги, а все остальные –обезглавить.

НЕВРЕДНЫЙ ПОЛИВ

Отдыхаем – воду пьем, заседаем – воду льем,
Потому что без воды – и ни туды, и ни сюды!

Факт!

 

 

 

 

Прежде всего: большинство растений нормально реагируют только на дождевую и талую воду. Она почти дистиллированная, самая мягкая*, живая. Семена в дождевой воде прорастают заметно лучше. Смягчить воду можно, добавив немного кислоты. В природе дождевая вода смягчается угольной кислотой, и все обитатели почвы и корни растений приспособлены именно к такой слабокислой+ воде. Вода из водопровода и скважин жесткая*, слабощелочная + или нейтральная, к тому же холодная. А льем мы ее ведрами, да еще в жаркое время дня. Попадая в почву, она резко сбивает кислотность и температуру. Микробы и корни при этом испытывают небольшой шок. Это как после горячего чая с вареньем пополоскать рот холодной минералкой. И такие шоки – два-три раза в неделю: почва-то, к тому же, голая.

Сейчас для смягчения воды продается щавелевая кислота. Хорошо, но для огорода ее нужно очень много. А смягчить воду можно любой слабой кислотой. Много кислот – в перегное, еще больше – в навозе, а еще больше – во фруктах и овощах. Пара килограммов гнилых плодов или навоза на ванну – и через два дня готова доза теплой, мягкой, целебной воды. А при мульче достаточно ведра на квадратный метр раз в неделю.

ВЫВОД: приобретайте емкости и готовьте воду для полива заранее. Навозные “чаи” еще и потому целебны, что теплы и мягки. Только за счет полива такими “чаями” можно удвоить урожай огурцов.

Второй момент: поливая огурцы и томаты, нельзя допускать попадания воды на стебли и листья, фитофтора и пероноспора мгновенно прорастают в капельках воды. Разбрызгивая воду, мы сами распространяем их.

Третье: органика и та уплотнится и размоется, если постоянно бить ее струёй из ведра или из шланга. Сила удара струи – до 5 кг! Без мульчи при этом размываются корни, а верхний слой почвы превращается в то самое тесто, которое потом рыхлят, и по большей части без толку.

ВЫВОД: поливать внахлест можно только при наличии толстой мульчи – из соломы, например. Шланг нужно просто класть в грядку на некоторое время (если вы все-таки поливаете из шланга). А лучше всего сделать немудреное приспособление. Небольшой узкий ящик: ширина – чтоб в междурядье вставал, высота – 10 см, длина – до метра. Дно – из железа, пробитого гвоздями. Дырочки не шире 4 мм. Посередине – перегородочка. Поставил ящик в грядку, вылил в него ведро – в обе половинки – и пошел за водой. Пока ходил, вода аккуратно впиталась в почву. А две половинки нужны на случай, если грядка наклонная, чтобы вода в одну сторону не стекла.

Напомню: летом с кв. метра голой земли улетает до 2–3 ведер воды. Поэтому утром поливать – зря силы тратить. Воду нужно давать на ночь, чтобы она могла пройти вглубь и усвоиться корнями прежде, чем ее вытянет жара. Но самый важный полив – это толстая органическая мульча, сберегающая почти всю воду.

Ну а если есть возможности устроить долговременное хозяйство, то самый идеальный вариант – полив пропиткой, о котором уже упоминалось дважды. Хорош и капельный* полив, который сейчас в моде – мир понял, насколько важно поливать почву так, чтобы она этого “не замечала”. Но капельные устройства достаточно сложны. Требуют тонкого фильтрования воды. А дырявый шланг прост и неприхотлив. Только дырочки нужно делать круглые и большие – 2–4 мм.


Полив пропиткой и капельный полив.

Еще в 30-х годах эту систему понял и оценил профессор, будущий академик П. А. Витте. Он предложил делать кротовые ходы: соединять два поливных канала системой пористых подпочвенных труб. Экономия труда и воды многократная, и почва при этом улучшается. Поэтому, видимо, и не прижилось.

ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ

Если больной по-настоящему хочет жить, то медицина тут бессильна.

Чистая правда.

 

 

 

Хорошая новость: в защите растений начинается совершенно новая, более результативная эпоха. Мы перестаем “убивать врагов” и начинаем укреплять здоровье самих растений. У нас было время убедиться: человек или живет так, что обходится без врачей, или постоянно болеет, несмотря на обилие врачей. После открытия бактерий и вирусов долго считали, что “...именно они являются причиной болезней. Но теперь-то мы знаем, что вирусы и бактерии – всего лишь возбудители. Если бы сами они были причиной болезней, то все мы были бы постоянно больны, поскольку микробы присутствуют повсюду... Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность приспосабливаться к окружающей среде”. Это сказал Роберт Родейл – человек, стараниями которого органисты США и Европы имеют здоровые растения, повышая их иммунитет с помощью органики.

Вековая эпоха производства отравляющих веществ для борьбы с живыми существами привела лишь к появлению огромного количества новых видов, абсолютно устойчивых к десяткам и сотням химикатов. Так же, как и большая часть медикаментозного врачевания, эта эпоха отлично вписывалась в политические и коммерческие сценарии правительств, но не разрешилась решением проблемы, а только раздула ее до таких размеров, что мир стал опасен для жизни. Воздав дань труду ученых, я констатирую: это было ошибкой. И радуюсь: это заканчивается.

Время борьбы – страшное, безумное время. Природа еще воспринимается как враг, а бурное развитие наук порождает эйфорию всесилия – опасное начало века! Уже сейчас мы с содроганием вспоминаем, как пели гимны ДДТ и ГХЦГ*, как сыпали их на поля, как травили ими зайцев, в угаре не думая о том, что мы – такие же теплокровные, как и они. Позже очухались. Стали создавать менее вредные яды, специфичные для каждого вида вредителей. Но для них яд – лишь один из сотен факторов среды, к которому легко приспособиться. Появились сотни ядов. Число обработок достигло десятка за сезон. Скоро стало ясно, что в коммерческом производстве невозможно сохранить продукцию чистой – она стала опасной для здоровья. Мир рванулся к чистым способам выращивания. А мы до сих пор не осознаем, что растения болеют в основном из-за их ослабленности и поражаются вредителями из-за монокультуры +.

Даже если мы отбросим тот факт, что, борясь с вредителями и болезнями, мы на самом деле создаем их, яды оказываются для нас слишком непрактичными. Во-первых. их приходится применять многократно, на что нет ни времени, ни сил. Да и опрыскиватели наши, не в пример германским, рассчитаны на сильных людей и весьма изматывают. Во-вторых, яды требуют технологической точности: часто при ошибке в дозе, в величине распыла, в сроке их эффект почти исчезает. Опоздал на два дня – а “оно” уже яйца отложило. Дождь прошел – смыло. Наши обработки “когда есть время” и тем, о чем мы узнаем из этикетки, по большей части ритуальны. В-третьих, разнообразие ядов столь велико, а качество столь неопределенно, что купить эффективный препарат весьма трудно. В-четвертых, все перечисленное не позволяет их применять сообща, в одно время, и обезвредить целый район. В-пятых, яды убивают не только вредных существ. Хорошо обрабатываемый сад почти мертв, его сообщество* разрушено, и это делает его еще более уязвимым. В-шестых, мы не приучены соблюдать меры безопасности и сроки ожидания* и травим себя безбожно. Так что на даче яды еще меньше применимы, чем на полях.

Я не критиканствую, просто теперь есть с чем сравнивать. В России появились препараты – индукторы*. Это те самые вещества, которые, появившись в клетке в количестве нескольких молекул, включают определенные гены, подавая сигнал к делению клеток и размножению иммунных клеток. В результате организм более энергично растет и сопротивляется болезням. Вещества эти составляют столь глубокие основы биохимии, что даже похожи у растений и животных. Их вырабатывает сам организм. Они никого не убивают – абсолютно нетоксичны. Они просто усиливают иммунитет и жизненную активность. И заболеваемость сама снижается в 2–4 раза. А урожай повышается и созревает раньше. Эффект сверхплодородной+ почвы!

С И Л К

Это комплекс веществ, выделенный из хвои пихты сибирской. Хорошо растворяется в воде. Чтобы трижды опрыснуть огород в четыре сотки плотных посадок, нужно 1–1,2 г препарата. У нас продается в пузырьках. Долил воды до верха, растворил препарат, а дальше – по инструкции: на литр воды – столько капель на огурцы, столько капель на томаты и т. д. Этим литром можно опрыснуть 10–15 кв. метров грядок. Стоит недорого.

СИЛК испытывался нашим КНИИСХом в 1996–1997 годах. Во всех случаях он показал себя как хороший фунгицид (противогрибковый препарат) и одновременно как стимулятор. В 2–4 раза меньше болеют фитофторой томаты, пероноспорой огурцы и лук, вдвое меньше страдает от милдью* виноград, кустарники – от мучнистой росы, снижается гниль плодов клубники. Больше других препаратов СИЛК помогает противостоять вирусам. У нас есть неразрешимые проблемы и с деревьями: манилиальный ожог абрикосов и вишен, трутовая гниль древесины косточковых, курчавость листьев персика. Уверен: СИЛК тут может помочь.

Индукторы не требуют определенных сроков применения. Растение периодически “взбадривается” каждые 3–4 недели. Сначала, если готова грядка, можно замочить семена. Раствор тот же, что и для опрыскивания. Вылезут быстрее и дружнее! Потом – опрыснуть рассаду. Затем – в начале цветения. А когда появится болезнь, дать дважды через неделю.

Вот некоторые отзывы с препарате.

“Замочила семена огурцов в растворе СИЛКа. На следующий день я потеряла дар речи: все семена не только проклюнулись, но и проросли через марлечку...”
“Огородный стаж – уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не узнаю своих томатов, огурцов, капусты, да и остальные овощи растут не по дням, а по часам. А соседи обвиняют меня в колдовстве...”
“Урожай сняла отменный... Лука собрала с 12 кв. метров 11 ведер, да какого! Но больше всего обрадовал картофель... С 4-х соток накопала 135 ведер!”
“...В результате обработки СИЛКом огурцов урожай собрала в три раза больше прошлых лет. Но самую большую радость получила от урожая картофеля: клубни крупные, гладкие, больных нет”.

Даже если предположить, что все это произошло в особо благоприятное лето, эффект СИЛКа налицо.

БИОСТИМ

Это совершенно фантастическая история. В конце семидесятых Георгий .Александрович Протопопов, кандидат биологических наук, выделил из растений вещество, активизирующее синтез ДНК* и ускоряющее деление клеток всех растений, а также микробов. Препарат показал сильнейшую активность. Вдвое ускорялось прорастание семян, увеличивался урожай, продлялся срок плодоношения, в 2–3 раза повышалась устойчивость к болезням и скачкам климата, к заморозкам и засухе. Биостим пять лет испытывался по всей стране – от Молдавии до Камчатки, от Карелии до Грузии. Везде эффект был одинаковым.

Протопопова осаждали директора совхозов. А на его опытных делянках происходили удивительные вещи. Виноград успевал дать два урожая под пленкой, и третий – на пасынках. Томаты стали многолетними: стволики оставались зимовать под укрытием и весной отрастали. Мощность растений увеличивалась, урожай рос на 4 кг/м2 в год, и на третий год достиг 12 кг. Биостим оздоравливал почву, быстро превращал отходы в перегной. Влиял даже на продуктивность животных. И тут случилось то, что и должно было: Протопопова внезапно “ушли”, сняли с работы и всех его единомышленников. Успев получить в 1985 авторское свидетельство, он, униженный, “лег на дно”.

В середине девяностых его отыскал и “вытащил на свет” Юрий Иванович Слащинин, академик Международной академии информации, лидер сообщества “Народный опыт”, увлеченный пропагандист органического земледелия. Он стал писать о Биостиме в своем журнале “Жизнь земная” и помог увеличить его производство в Петербурге. Сам он активно распространяет Биостим.

Биостим потребен в количестве 0,01 грамма (!) на сотку. Особенно сильно воздействует при замочке семян, в стадии всходов и рассады. Достаточно двух обработок молодых растений. Повышает укореняемость черенков до 100%.

Если опрыснуть Биостимом почву рано весной, то все, кто питается живыми растениями, быстро пробуждаются – и гибнут от бескормицы и холода. Почему же не пробуждаются полезные микробы? Потому, что их пища – уже мертвая органика, и активные вещества, выделяемые корнями пробуждающихся растений, для них интереса не представляют. А вот когда они уже проснутся от тепла, тут Биостим может помочь им размножиться на порядок быстрее, чем обычно.

Семена и черенки замачиваются на 1–24 часа в том же растворе, что готовят для опрыскивания: 0,03 грамма на 60 литров воды. Вместе с препаратом важно приобрести “Методику применения”, разработанную самим Протопоповым: там подробно описано, как разводить растворы. Важно учесть, что раствор Биостима хранится только при температуре от -25 до +4°С, а при более высокой температуре теряет активность.

ПЕРОНОСПОРА И ФИТОФТОРА

Грибочки эти начинают свой разгул с наступлением жары, у нас – с середины июня. Каждое “зрелое” желтое пятно начинает пылить новыми спорами. Задержалась спора в капельке воды – проросла. И через неделю новое пятно пылит. Эффективных ядов нет.

Не забуду яркую зелень помидоров в августе у своей клиентки. “Чем спасаете?!” – “Ничем”. Она каждый вечер укрывает грядку целиком большим куском лутрасила. Томаты не “потеют” утром от росы. А в дождь она их укрывает пленкой. После дождя лутрасил набрасывает рано, часов в пять, чтобы почва успела прогреться и утром было бы теплее – после дождя роса дня три очень сильная. Все бордоской прыскают, прыскают – горят томаты. А у нее – зеленые!

В позапрошлое дождливое лето все побеги винограда потеряли листья из-за милдью. Милдью – это пероноспора винограда. Огуречная ведет себя точно так же. Споры поднимаются током воздуха и падают на листья, как снег – до полумиллиона спор образуется на каждом пораженном листе. При 25–30° в воде прорастают за час, при 15° – за три дня. Без воды не прорастают. Много раз я видел: виноградные лозы, забравшиеся под навес, ярко выделялись здоровьем среди бурого умирания побегов того же куста, не имеющих крыши. Выводы таковы:

1) НАКРЫВАЙТЕ РАСТЕНИЯ ХОТЯ БЫ ОТ ДОЖДЯ.
2) УСТРАИВАЙТЕ ГРЯДКИ ТАК, ЧТОБЫ ИХ ЛЕГКО БЫЛО НАКРЫВАТЬ НА НОЧЬ ПЛЕНКОЙ. Если укрытие надежное, утром роса почти не выпадает.
3) ТОЛЩЕ МУЛЬЧИРУЙТЕ ПОЧВУ СВЕТЛЫМ МАТЕРИАЛОМ, ИЛИ БЕЛИТЕ ЕЁ, чтобы уменьшить токи воздуха, восходящие от нагретой темной поверхности.
Скорее всего, есть более умные способы отсечь росу.

На Кубани обрабатывают огурцы молочной сывороткой и молоком. Действительно, если покрыть лист пленкой, которая плохо растворяется в воде и пропускает свет, споры прорасти не смогут: почти все они падают на листья сверху. Как видите, тут есть над чем подумать.

МЕДВЕДКА

На Кубани – капустянка. Первое возражение против органики: капустянка разведется – все поест! Но эта проблема легко разрешима.

Медведка ходит под поверхностью почвы на глубине в два-три пальца. Перегрызает и ест встреченные по дороге молодые стебли и корешки. Но ест и личинок, и червей. Всеядный зверь. Слабое место: не роет вглубь. Поэтому, во-первых, если стенки грядки углубить хоть немного, медведка в грядку не попадет. Во-вторых, рассаду можно сажать в куски пластиковых бутылок – цилиндры без дна высотой в 10–12 см. Пусть на пару сантиметров торчат над почвой, остальное – вглубь. Медведка будет просто обходить ваши растения и повреждать сорняки. Уверен – это не единственный способ приручить это красивое, мощное, умное и совершенное во всех отношениях “животное”.


Пластиковый цилиндр от медведки.

СЛИЗНИ, БАБОЧКИ И ПРОЧИЕ НАСЕКОМЫЕ

А возможно, и медведка тоже. Все они – особенно осы – очень любят пиво*. Для летающих оно оставляется на дне бутылок и ставится или вешается в грядки, в кроны, в кусты. Для слизней и медведок наливается на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Если их накрыть от солнца, например, колпаками из бумаги, туда поползут быстрее: тень, и запах сильнее. Пиво подойдет любое, даже обычное “Жигулевское”. Но свежее, надо наливать раз в неделю.

ТЛЯ

Если здорово напала тля, проще всего ударить по ней аммиаком*. Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка шампуня или стирального порошка. Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка. Можно повторять по необходимости. Выводы:

1. ВСЕ ЖЕ НУЖЕН ХОРОШИЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ.
2. ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ РЕШАЮТСЯ БЕЗ БОРЬБЫ. Ну – ПОЧТИ ВСЕ. Потому что наш разум – самое мощное оружие в природе. Бороться неразумно. А перехитрить – совсем другое дело!

Copyrigt © 2000. E-mail: kurdyumov@newmail.ru